SAŅEM JAUNUMUS

REKOMENDĒJAM:

Londonas jaunā Thaddaeus Ropac galerija

Eiropas skulptūru parki – laikmetīgās mākslas telpa atelpai

Diānas Venē mākslinieku radīto rotu kolekcija

Pārskatot Šrilankā iemūžinātās fotogrāfijas, gandrīz katrā no tām pamani smaidīgu seju. Ne jau savējo, bet šrilankiešu. Aptuveni 20 miljonu apdzīvotā sala ir kontrastu zeme. Meitenes ģērbjas tradicionālajos sari, taču netrūkst arī Armani un Gucci. Mitruma un gadu saēstie tempļi slejas turpat līdzās bezgaumīgiem, gluži kā kristietībā, masveida lūgšanu namiem - plastmasas figūriņu tajos, ka uziet, īsta mūka - neviena. Izdaudzinātā Šrilanka kā budisma meka ir tuvu vai kā politisks ierocis tautas izglītošanā un apvienošanā, taču, ja paveiksies, atradīsi īstu budistu kulta vietu un iemīlēsi Šrilanku tādu, kāda tā patiesībā ir - pērle Indijas okeānā.
Kopš 1983. gada par sevi laiku pa laikam atgādina civilais karš - Tamilas Tīģeru cīņā par neatkarīgas valsts izveidošanu salas ziemeļos nereti cieš arī iedzīvotāji. Etnisko konfliktu spriedzi valsts lielākajās pilsētās jūt ik uz soļa. Reizēm slēgta daļa tūrisma objektu, jo nupat bijis kārtējais terora akts. Vietām uz ceļiem izvietoti kontrolpunkti. Ja pie tiem norādīts - braukt lēnām, tā arī jādara. Skaļa bļaustīšanās un traukšanās milzīgā ātrumā var beigties pavisam nelāgi. Arī pati pilsēta šad un tad pamirst uz brīdi, kad tai cauri brauc valdības lielo dūžu eskorts. Satiksme apstājas un jautājumu „Vai drīkst fotografēt?" labāk neuzdot.
Par spīti tam, Āzijas dienvidu sala ir viena no retajām vietām pasaulē, kuras vienreizējās sērfa pludmales vēl nav samaitājis tūrisma bums. Pēc 20 gadiem tā būs kā Bali, kur iebraucot par otru sērfa dēli jāmaksā papildus nodokļi. Un Pludmalē tu vairs nebūsi viens, jo tavu vilni iekāros pūļi. Bet vēl ne. Tiesa, nevar noliegt, ka Šrilankai patīk slaukt tūristus - tempļu, ka biezs un pie katra no tiem - ziedojumu kastīte un grāmata, kurā tiek piedāvāts iemūžināt savu vārdu, pretim dodot kādu paprāvu finansējumu. Taču pārējās izmaksas rietumnieka maciņam tik un tā šķiet smieklīgas. Maksa par sabiedrisko transportu reti pārsniedz pāris dolāru par 4 stundu ceļu turp un atpakaļ, bet līdz 7 km attālajai sērfa pludmalei, un gaidīšanu vēl kādas stundas trīs, četras, tuk-tuka šoferis palūdz vien trīs dolārus!
Šrilanka ir multi-reliģioza valsts. Vienuviet te saplūst budisms, hinduisms, islāms un kristietība. Saplūst gandrīz šī vārda vistiešākajā nozīmē. Uz jautājumu „Kādai reliģijai esi piederīgs?" kāds vietējais atbild, ka - islāmam, taču apmeklējot arī hinduistu un budistu tempļus...

Neprātīgā satiksme

Labākais veids, kā baudīt Šrilanku ir, noīrējot auto komplektā ar šoferi vai izmēģinot sabiedriskā transporta šarmu (tie nemēdz kursēt pēc stingra grafika). Pašam sēsties pie stūres pavisam noteikti nevajag. Tas, ka satiksmes virziens ir pareizajā pusē (tā vismaz angļi mēdz jokot) un pa ceļu klīst visi iespējamie lopiņi, ir vēl tikai sīkums... Jau pēc pirmajiem autobusā nobrauktajiem metriem rokas ir nosvīdušas un top skaidrs, ka ceļš līdz galapunktam nebūs nekāda vieglā pastaiga. Paralēli vairākās joslās milzīgā švunkā pārkārtojas kādas trīs automašīnas - teju aizskarot pašus purngalus. Sieviete ar bērnu burtiski pārvietojas no vienas autobusa malas uz otru, bet, uzņēmis pamatīgu ātrumu, šoferis jau pēc 50 metriem atkal nobremzē - kāds ceļa malā pacēlis roku. Sistēma gluži kā stopējot mikroautobusu tepat Rīgā. Vien Šrilankā tas notiek pāris reižu ātrāk - pasažieris vēl nav pat īsti ielēcis autobusā, kad vadītājs uzdod pilnu gāzi un traucas tālāk. Ironiski, taču satiksmes negadījumu skaits šai Āzijas valstī ir niecīgs. Ja nu vienīgi mazo mopēdu īpašnieki, kas nereti milzīgajā burzmā paliek nepamanīti... Jo īpaši tumšā un lietainā laikā.

Okeāna viļņi un Šrilankas vizītkarte

Labākie viļņi meklējami Šrilankas dienvidrietumos un dienvidaustrumos virs lielākā salas nacionālā Jalas parka. Galvenokārt tamdēļ, ka te ir mierīgāk un arī pludmales izkārtojas pretim Indonēzijas un Indijas viļņiem. Sērfošanas priekiem šai valstī var ļauties teju visa gada garumā. Pateicoties ģeogrāfiskajam novietojumam, sērfa sezonas beigas austrumu krastā (jūlijs-oktobris) ir sākums labākajiem viļņiem salas rietumos (novembris-marts).
Sērfošanas vietu jeb tā saukto spotu te netrūkst, lai gan pamatīgus postījumus atstājis 2004. gada cunami. Sadragātās pludmales joprojām netiek atjaunotas. Lielāko pilsētu apkārtne un upju grīvas arī nav piemērotākā vieta kaifa ķeršanai. Atkritumu pārstrāde Šrilankā ir diezgan tumša bilde, tāpēc plastmasas pudeles un citas drazas vietējie met, kur pagadās. Ātrāk vai vēlāk tās nonāk ūdenī un veido nepatīkamu skatu ar bīstamu mikroklimatu infekcijām. Taču klusie un mierīgie Veligama un Midigama ciematiņi pašos salas dienvidos ir gandrīz kā paradīze viļņu slīpēšanai. Iespaidīgais līcis Veligamas piekrastē ir īsts viļņu magnēts, tāpēc var gadīties, ka vienlaikus ūdenī atrodas pat 20 vai vairāk cilvēku. Ideāla vieta iesācējiem! Par haizivīm vietējie gan klusē un nosaka, ka lielāka iespēja tikt sabrauktam, nekā kļūt par vakariņām.
Ūdens ir fantastisks - zils un kristāldzidrs! Tā vien šķiet, ka koraļļi un zivis atrodas vien 20 cm dziļumā un aizsniedzami ar roku. Bet sērfojot pamani, ka vienā vilnī ar tevi slīd milzu bruņurupucis...

Mūsdienās ekstrēmā sporta veida piekritējiem gan vairs nepietiek vien ar okeānu un vēju. Vajadzīga arī sajūta par kultūru un cilvēkiem, kas ir tepat līdzās. Tāpēc doma apmesties eiropiešiem piederošās viesnīcās vai viesu namos jāatmet jau tūdaļ un autentiskā Šrilankas garša jāizbauda, dzīvojot pie vietējiem - ēdot pie viena galda, ar bērniem vakaros kopīgi skatoties multenes vai vienkārši aprunājoties. Turklāt tas sanāk krietni vien lētāk - garšīgas pusdienas, sajūta kā mājās un tas viss par nieka 4 līdz 7 dolāriem dienā! Protams, jārēkiņās ar Āzijai raksturīgo sadzīvi visapkārt, kas eiropietim var likties arī neliels kultūršoks.
Klīstot gar līča piekrasti Angahama ciematā, šur tur manāmi ūdenī sadzīti koka stabi. Bet uz tiem, gluži kā laternas stabā uzrāpušies, sēž vietējie ar žilku rokās. Izrādās - makšķernieki, ko šrilankieši lepni sauc par savu vizītkarti „lacy fishermen". Katram ķērājam ir savs stabs un svešā kāpt nedrīkst. Tiesa, zivju medības ar to vien neaprobežojas. Citi lomu cenšas saķert kailām rokām. Bez haizivīm un zemūdens klintīm, vietējie ņurkotāji pie rifiem ir sērferu lielākais bieds. Jābūt īpaši uzmanīgam, lai kādu no tiem neaizķertu ar dēļa spuru.
Tirgošanās ar lomu notiek turpat uz vietas. Kādas zobenzivis! Bet 30 milzīgas garneles, kādas vēl neesi redzējis, maksā vien 20 dolārus! Makšķernieki nerimst arī naktī, kad tiek medīti mazie krabīši un milzīgie omāri.
Diemžēl arī šķietami nomaļākās vietās jārēķinās ar nelielu vietējo nekaunību. Ja nočieptas tiek divas saulesbrilles, nebrīnies, ka pats vaininieks (atklāti viņu, protams, tā neviens nesauc) ieradīsies pie tevis un lepni paziņos, ka nozagto esot atradis. Bet kā atlīdzību palūgs vienas no saulesbrillēm...

Sērferiem ieteiktu apmesties:
Coco point/ Kandabaddagama - Weligama, Tel.: +94 (0) 776162942
Jai & Sumana's guesthouse - Midigama, Tel.: +94 (0) 912283383

Ceilonas melnā tēja

Ceļš no Matara līdz Ella ciematam ilgst 5 stundas. Tiesa, ja vien nevēlies tās visas pavadīt kājās, jāpieskaita vēl kādas 60 minūtes - vieta autobusā jāieņem savlaicīgi. Vietējie gan ieviesuši savu metodi spēkrata nobukošanai. Iekāpjot autobusā, uz krēsla pamani saplēsta papīra strēmeles. Pavisam loģiski šķiet tās ar vieglu roku noslaucīt zemē un apsēsties. Taču jau pēc pāris minūtēm uzrodas kāds šrilankietis, kas izbrīnītajam viesim cenšas ieskaidrot - šī vieta jau ir manējā...nobukota iepriekš!!!
Pa ceļam autobuss piepildās gluži kā siļķu muca. Karstums, bezgaiss un nemitīgs troksnis. Izkāpjot vajadzīgajā pieturā, sajūta, gluži kā korķis būtu no ausīm izsprādzis. Absolūts klusums! Ella ir teju obligāts pieturpunkts Šrilankas apceļotāja kartē. Tā ir viena no pilsētām, ko valsts vidienē ieskauj fantastiski skaistie Ceilonas melnās tējas lauki. Sulīgi zaļās plantācijas te sniedzas vairāku kilometru tālumā, izstaigāt tās visas nav iespējams, taču pietiek vien ar pāris minūtēm, lai prātā aizķertos doma - es taču varētu te dzīvot! Runā, ka skaidrā laikā iespējams pat saredzēt okeānu...

Klaiņot pa kalnu nogāzēm un plantācijām varētu stundām ilgi. Līdz tuvējam ūdenskritumam, kurā vietējie mēdz arī mazgāties, ved tikai viens - sliežu - ceļš. Brīdī, kad pamani pretim braucošo vilcienu, iestājas neliela panika - uz kuru pusi nu mukt?! Par laimi spēkrats čunčina gaužām lēni, vien 15 līdz 20 km/h, un šausmām nav pamata. Pilsētiņas iedzīvotāji, ūdens spaiņiem rokās, šurpu turpu te klīst ik dienas.
Zaļajās vagās paslēpies tantuks ar pīto grozu uz muguras nav unikāls, taču tik un tā vienreizējs kadrs fotoalbumā. Pat, ja balto zobu vietā viņa pazibina jiptīgi oranž-sarkanu muti. Arī te, līdzīgi kā citur Šrilankā, vietējie mēdz košļāt mistiska sastāva tabaku (lapas, ingvers, čilli u.c.). Tiesa, pamanījusi pret sevi vērsto objektīvu, tējas vācēja nekautrējas nomurmināt, šķiet, jau ierasto: „Money, money!" Ne velti uz Šrilankas ceļveža vāka ir tieši tējas tantiņa.
Ambiente Guesthouse atrodas augstāk kalnā, un no nelielās istabiņas terases paveras lielisks skats uz lejā esošo Ella ciematu un Ravana ūdenskritumu. Vien astoņi numuriņi, jauks dārziņš, labs ēdiens un absolūts chill-out.
Bet ciemata suņi viesus uzticīgi pavada līdz pat stacijai...

Ambiente Guesthouse
Kitalella Rd, Ella, Sri Lanka
Tel.: +94 (0) 57 222 8867

Kandy ciemats un labākais tuk-tuku braucējs

Lai nokļūtu Kandy valsts dienvidu vidienē, jābūt pacietīgam. Lēnā garā vilciens no Ella ciemata čunčina stundas piecas - cauri tējas plantācijām un kalnu nogāzēm. Vilcienam durvju vai nu nav, vai tās neviens neiedomājas aiztaisīt. Tāpēc pa tā logiem un durvīm izbāztās sejas ir pavisam ierasts skats.
Kandy ir viena no gleznainākajām pilsētām Šrilankā, turklāt 16. gadsimta beigās bijusi pat tās galvaspilsēta. Koloniālisma laika ēkas saglabājušās līdz pat šodienai. Taču lielākais šejienes dārgums, šķiet, ir Nazū - aptuveni 36 gadus vecs tuk-tuk šoferis, kas valsts ciemiņus savā taksometrā vadā jau 15 gadus. Četru meitu tēvs nepamanīts nav palicis pat franču ceļveža izdevējiem. Franču Lonely Planet līdzīgajā ceļotāju bībelē skaidri un gaiši rakstīts - ja satiekat viņu, uzticaties. Viņš ir super! Nazū Šrilanku parādīs no pavisam citas puses. Nazū atršanās vietu Kandy dzelzceļa stacijā ir jāmeklē pie kafejnīcas. Nebeidzamajā tuk-tuku rindā atliek vien izvēlēties tieši Nazū. Pat 70 km liels attālums viņam esot nieks. Kā saka pats spēkrata īpašnieks, ar savu trīsriteņu taksi viņš pabijis teju visur Šrilankā. Kad jautā, cik jāmaksā, Nazū atbild - tik, cik vēlies. Nevari samaksāt šodien, samaksāsi rīt. Tā vien šķiet, ka slavas apvītais šoferis prot nolasīt citu domas un jau dienu iepriekš viņam zināms, ka rīt atkal izvēlēsies tieši Nazū. Tikai pēc vairākām dienām attopies - ieplānotās vienas dienas vietā, ar tuk-tuku esi nobraukājis veselas trīs! Turklāt sajūsmu plūdi īpašajā atsauksmju burtnīcā, ko Nazū lepni izrāda saviem klientiem, teju liek žoklim atkārties. Vācieši, amerikāņi, francūži - visi par šrilankieti ir sajūsmā!

Vairākus gadsimtus senā vēsture jaušama arī Kendy Botāniskajā dārzā. Savulaik tas piederējis pašam karalim un grandiozo vērienu, ar kādu tas veidots, sajūt ikviens. O, jā - tas tik ir botāniskais dārzs! Neskaitāmu veidu orhidejas, palmas, bambusi un gumijkoki - atceļojuši no vistālākajiem pasaules nostūriem. Milzīgajā teritorijā var pazust burtiski uz vairākām stundām. Tiesa, arī šeit, līdzīgi kā citviet Šrilankā, par tūristiem izrāda īpašas rūpes - kase atrodas atsevišķi un ieejas maksa pieaugusi 10 reizes. Tie gan ir tikai nepilni 10 dolāri, tāpēc spuroties pretim nevienam nenāk pat prātā.
Ja esi kopā ar Nazū, viņš pamanīsies aizvilkt tevi arī uz vietējā tautas deju kolektīva priekšnesumu. Visticamāk, te sanākušie pārdesmit tūristi arī būs vienīgie ārvalstu ciemiņi, kas tobrīd pilsētā atrodami. Taču tas nemazina mākslinieku aizrautību - dejas, dziesmas, uguns spļaušana pusotras stundas garumā. Un tā kārtīgi - no sirds! Ne tamdēļ, ka atkal būtu jāstrādā. To redz un jūt, tāpēc smieklīgo ieejas maksu (3 dolāri) tā vien gribas apaudzēt ar vēl pāris dolāriem tējasnaudai.
Kendy (protams, arī citur Šrilankā) var atrast vēl kaut ko - eļļā ceptus pončikus. Ar dārzeņiem un kariju. Mmm... Tie, kam ir klikšķis uz tādu izēšanos, mazajos veikaliņos var pazust uz ilgāku brīdi. Tiesa, produktu tīrība nav pirmajā vietā. Ar rokām te apčamdīts ir teju katrs mīklas sacepums, turklāt latvieša vēders varētu protestēt pret asajām piedevām. Paciņa melno oglīšu nenāks par ļaunu. Vēl lielāks pārsteigums ir pončika iepakojums - vecās skolnieku burtnīcas. Sēdi, ēd un rēķini mājasdarbu!

Nazurdeen tel.: (0) 774431265
Kandy stacijas laukums/ Crème café. Ieteicama nakšņošana Kandy pilsētā ir Fortuna guest house - ģimenes mājā.

Dambulla Rock Temple un Lauvas klints

Dambulla Rock Temple ir viena no senākajām budistu svētnīcām Šrilankā. Tempļa vēsture sniedzas līdz pat 1. gadsimtam pirms mūsu ēras. 15 līdz 20 minūšu kāpiens kalnā un skatam paveras balta, klintīs iespiesta tempļa ieeja. Piecas Dambulla Rock Temple zāles atrodas klints iekšienē. Līdzās pamatīgajai vēstures bagāžai, tajās atrodamas arī pasakaini skaistas Budas statujas. Īsts te ir viss - nekāda plastmasa, tikai akmens figūras, kuru atjaunošana un pārkrāsošana vien prasa vairākus gadus. Ja te kā pietrūkst, tad tie ir vietējie mūki. Bez viņiem laupīta maza daļiņa vienreizējās auras.
19 km attālumā atrodams cits Šrilankas lepnums - Sigriya. Pilsēta, kuru veido vairāku ūdenstilpņu komplekss un 200 metrus augsta, tā sauktā Lauvas klints. UNESCO paspārnē esošais dabas brīnums veidots 5. gadsimtā, un vēl šodien tas liek elpai aizrauties. Ģeometriski precīzi izvietoti dārzi, baseini, strūklakas un kanāli, kas lietus laikā piepildās ar ūdeni un milzīgas, klintī cirstas lauvas kājas... Fantastisks skats! Tas vēl nav viss - mazliet bailīgas trepītes ved līdz pat klints virsotnei, kurā atrodas otrs karaļa dārzs. Un pavisam sirreāls skats paveras uz džungļu mudžekli tālumā - augstāk par koku virsotnēm slejas milzīga un vientuļa Budas statuja.
Pretēji Dambulla Rock Temple, šai Šrilankas nostūrī koši oranžos un sarkanos apmetņos tērptie mūki ir, ka biezs. Mazākie puišeļi nemitīgi smaida un zinātkāri vēro ārvalstu ciemiņus. Angliski viņi neprot ne vārda, taču pat pēc nelielas sarunas (ja to tā varētu saukt), tevi nepamet sirreāla sajūta, ka viņš tik un tā ir sapratis pilnīgi visu...

Dzīvošana teju vai džungļos ģimenes mājā - guest house Globetrotter, Sigiriya Road, Rotawewa, Inamaluwa. Tel.: (0) 777-801818, rajaguna8@sltnet.lk

Arhitektūras šedevrs džungļu biezoknī

Hotel Kandalama ir vairākus simtus metru gara celtne, kas, noaugusi liānām, burtiski sakūst ar džungļu biezokni. 90. gadu sākumā radīto Džefrija Bavas (Geoffrey Bawa) projektu no zināma leņķa nav pat iespējams saskatīt. Ne velti viesnīcas ēka tika projektēta ar domu - kļūt nevis par celtni „uz kuru", bet „no kuras" skatīties. Un skats uz Sigriya patiešām ir iespaidīgs! Lai arī viesnīcas interjerā vietām samanāmi šrilankiešu interjera pārspīlējumi, brīvu istabu, kaut to ir veselas 162, bez iepriekšējas rezervācijas atrast ir pagrūti...
Slavenākā Šrilankas arhitekta šedevri atrodami arī citviet valstī. Galvaspilsētas ofiss nu pārtapis par teju iecienītāko salas restorānu. Gallery Café ir dizaina vietiņa - te joprojām atrodas Bavas rakstāmgalds un jau no pirmā mirkļa saproti, ka pilnīgi viss radīts tieši šim restorānam - krūzītes un dakšiņas ieskaitot. Par mazajiem nieciņiem tik viegli safanoties, ka teju uzreiz esi gatavs nopirkt ko līdzīgu blakus esošajā dizaina veikalā. Pirms restorāna - vestibilā, ap raksturīgajiem Bavas iekštelpu baseiniem rodama mākslas galerija, bet restorāna pašā viducī - daļēji segts iekšpagalma dārzs. Ar rietumnieku maciņa plašumu Gallery Café var mieloties uz nebēdu (maltīte diviem - aptuveni 40 dolāru!), bet vietējo publiku galvenokārt pārstāv turīgākā Šrilankas daļa. Porcijas - īsts dizaina meistardarbs, bet ko tik garšīgu varbūt nekad vēl nebūsi ēdis Eiropā.....
Kolombo atrodami arī vairāki citi Bavas projekti. Ievērības cienīgs ir budistu templis uz ezera. Tempļa koku konstrukciju risinājums ir japāņu stilā un ūdens, budas statuju apskauts, kas rada gaisīgu sajūtu.

Hotel Kandalama
Dambulla, PO Box 5, Sri Lanka
Tel.: 94 66 3475/3481; Fakss: 94 72 3482
E-pasts: ashmpvtl@slt.lk

The Gallery Café
2, Alfred House Road, Colombo
Tel.: 94 11 258 2162/ 255 6563

Vērts zināt

- Ārvalstu ciemiņiem par ieeju templī lielākoties jāmaksā 10x vairāk nekā vietējiem iedzīvotājiem.
- Priekšējās sēdvietas autobusos atvēlētas budistu mūkiem.
- Veikalos (arī mazajās ciematu bodītēs) cenas ir fiksētas. Kaulēties iespējams tikai tirgū.
- Ja tevi ciemos ieaicina kāds vietējais, tā uzskatāma par īpašu cieņas izradīšanu.
- Saulē gaiss iesilst līdz plus 35 grādiem, bet lietus ir tik smalks, ka drēbes pat īsti nepaliek slapjas.
- Vietējo mājās un ciematu viesnīcās nereti mēdz ielavīties kāds džungļu iemītnieks - iguāna, maza kobriņa vai simtkāji.
- Mobilā telefona sarunām vēlams iegādāties vietējo sarunu karti.
- Lietojiet sabiedrisko transportu - lēti un labi. Labākais veids, kā iepazīt vietejās kultūras burvību!!!

Sīkaka informācija par sērfa vietām un kultūru www.aloha.lv

Foto - Flēra Fedjukova

Raksts ievietots 2008.gadā

DALIES:

PAR MUMS • KONTAKTI • RSS • SEKO MUMS: ENG LAT

© anothertravelguide.com 2015
Anothertravelguide.lv ir interneta žurnāls laikmetīgiem mūsdienu ceļotājiem. Visas anothertravelguide.lv apkopotās adreses – viesnīcas, restorāni, veikali u.c., ir autoru pārbaudītas un izvērtētas. Visi autoru viedokļi ir subjektīvi un anothertravelguide.lv neuzņemas nekādu atbildību, ja kāda no te aplūkotajām vietām neatbilst jūsu subjektīvajai gaumei, konkrētā mirkļa noskaņojumam vai kaut kas tajā būtiski mainījies kopš mirkļa, kad tajā pabijuši anothertravelguide.lv autori un eksperti.